Da Jürgen in seinen Elektro-Beiträgen so schön angefangen hat, mache ich hier mal ein bisschen weiter mit Komponenten die ICH gerne verwende.

Ich bin weder Elektriker noch sonst irgendeine Fachkraft für die entsprechende Technik. Ich beschreibe hier lediglich mein Tun und übernehme keinerlei Verantwortung für evtl. Nachbauten. Es ist jeder für sich und seine Taten selbst verantwortlich.

Die von mir gesetzten Links sind nur als Beispiele zu verstehen und keinerlei Einkaufsempfehlungen. Sie dienen lediglich zur Veranschaulichung was ich meine.
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Nachdem man jetzt die passenden Kabel mit den entsprechenden Rohrkabelschuhen oder Ringkabelschuhen verpresst hat, sollte man auch an die Isolierung derselben denken. Dazu verwendet man am besten 3:1 Schrumpfschlauch mit Kleber. Dieser wird mit der Heissluftpistole erwärmt und bildet bei richtiger Anwendung einen luftdichten Abschluss um Oxidation vorzubeugen.
Beispiel-Link:
https://www.amazon.de/dp/B0CRVGZ4PY?ref=..._fed_asin_title
Bitte auf den passenden Durchmesser achten.

Direkt nach der Batterie sollte eine Hauptstromsicherung sitzen. In der Regel sind das Maxi-Sicherungen im entsprechenden Gehäuse. Die max. Grösse der Sicherung muss anhand des Kabelquerschnitts berechnet werden. Immer daran denken: Ihr müsst das Kabel damit schützen und nicht die verbauten Komponenten.
Beispiel-Link:
https://www.amazon.de/dp/B0B5QGZPS7?ref=..._fed_asin_title

Was ich auch gerne verwende wenn der Kabelweg von der Batterie bis zur Sicherung nicht länger als ca. 30-40 cm ist, ist der IMAXX-Sicherungshalter. In den kann man eine Hauptstromsicherung und mehrere Abgänge gleichzeitig integrieren.
Beispiel-Link:
https://www.reichelt.de/kfz-sicherungsha...g1-p229127.html

Als weiteren Unterverteiler kann man z.B. so eine Version für KFZ-Flachsicherungen verbauen.
Beispiel-Link:
https://www.fraron.de/en/installation-ac...uss/a-85931653/
Ich habe bewusst den Verteiler mit den Schraubanschlüssen verlinkt für den man die entsprechenden Ringösen an den Kabeln braucht. Es gibt diese Verteiler auch mit Steckanschlüssen von denen ich persönlich aber nichts halte. Erstens haben die Stecker nicht immer den vollen Kontakt und zweitens können sie sich durch die Bewegungen und rütteln im Fahrzeug lösen und evtl. sogar Kurzschlüsse verursachen.

Was auch sehr sinnvoll ist, sind sogenannte Busbars als Verteiler. Ich benutze so etwas immer nur für die Minus-Seite. Bitte auf genügend Anschlüsse mit dem entsprechenden Anschluss-Gewinde achten damit man einen sogenannten Turmbau der Ringösen vermeiden kann.
Beispiel-Link:
https://www.tigerexped.de/sammelschiene-busbar-100-150-250a
Man kann sich diese Busbars mit Kupferschienen auch selbst bauen. Dann aber bitte unbedingt auf den entsprechenden Querschnitt achten, bzw. berechnen. Dieser Selbstbau hat den Vorteil dass man nicht auf vorgegebene Gewindegrössen und Abstände angewiesen ist sondern frei nach seiner Maßgabe arbeiten kann.
Beispiel-Link einer Fertigung:
https://meintechblog.de/2022/09/25/opera...r-selbst-bauen/

Was auch sinnvoll ist, ist ein Hauptschalter um die Batterie komplett vom Aufbau trennen zu können. Ich verwende gerne welche für den Marinebereich da diese etwas robuster aufgebaut sind. Auch gehe ich immer auf eine Schaltleistung von 300 A da mir die niedrigeren zu schwach an den Schaltpunkten ausgelegt sind und schon öfters durchgebrannt sind. Auch die Anschlüsse sollten für min. M8 oder besser M10 sein da ansonsten die dicken Kabel nicht mit den richtigen Kabelschuhen angeschlossen werden können. Auch verwende ich gerne komplett rote Einheiten damit sie auffallen und auch von einer nicht mit dem Fahrzeug vertrauten Person leicht zu finden sind.
Beispiel-Link:
https://www.amazon.de/dp/B0BF4WQ2YC?ref=..._fed_asin_title
Zur Verkabelung der Hauptschalter gibt es verschiedene Meinungen. Die einen sagen es muss in die Plus-Leitung – die anderen sagen in die Minus-Leitung. Beides hat evtl. Vor- und Nachteile.
Ich setze sie immer in die Minus-Leitung direkt nach der Batterie bevor ich auf die Verteilerschiene (Busbar) gehe. Für mich hat das folgende Gründe:
1. Sind die Starterbatterie und die Aufbaubatterie in der Regel direkt an den Polen miteinander verbunden. Eine Kabelverlegung auf den Minusverteiler ist in der Regel auf Grund der kurzen Original-Kabel nicht möglich. Somit steht ein Teil des Wagens immer unter Strom.
2. Legt man somit den ganzen Aufbau „tot“ und kann bedenkenlos an allen Anschlusspolen (auch im Fahrzeug) arbeiten ohne Gefahr zu laufen irgendwo einen Kurzschluss zu verursachen. Egal was irgendjemand mal irgendwo noch zusätzlich angeschlossen hat von dem man nichts weiss.

Als Schutz für die Kabel verwende ich sehr oft sogenanntes Marderschutzrohr oder einfach gesagt Wellrohr. Das gibt es in schwarz sowie rot zur eindeutigen Kennzeichnung.
Beispiel-Link:
Schutzrohr schwarz: https://www.amazon.de/gp/product/B0C3CCC...e?ie=UTF8&psc=1
Schutzrohr rot:
https://www.amazon.de/gp/product/B0C3CFT...e?ie=UTF8&psc=1
Auch hier bitte auf die passenden Durchmesser achten.

Wie ihr seht ist das alles kein Hexenwerk wenn man sich zuvor gut informiert und dann auch sauber arbeitet. Geduld ist gefragt und nicht mal eben schnell. Immer daran denken: Ihr verbaut in der Regel hochwertige und teure Komponenten, da sollte man an den entsprechenden Anschlusskabeln, Steckern, Sicherungen, etc. nicht sparen. Kauft gerne günstig ein, aber bitte nicht billig.

Das Gewinde sollte man in die Kupferschiene einschneiden damit sich die Schraube nicht mitdreht wenn man die Rohrkabelschuhe darauf befestigt. Wenn man natürlich Platz hat und mit dem entsprechenden Schlüssel dagegenhalten kann, geht es sicherlich auch ohne.
Ob man unbedingt Edelstahlschrauben braucht ist auch eine Streitfrage. Ich verwende dafür normal verzinkte Schrauben und U-Scheiben.
Den Kontakt mit der Schiene stellt man ja AUF der Schiene her durch die direkte Auflage des Rohrkabelschuhes auf dem blanken Kupfer und nicht über das Gewinde. Das Gewinde ist im Prinzip nur zur Befestigung da und nicht zum leiten des Stromes.

Und noch etwas:
Den Rohrkabelschuh immer direkt auf die Schiene auflegen. Keine U-Schieben oder ähnliches DARUNTER verwenden. Die natürlich passende U-Scheibe kommt direkt auf den Rohrkabelschuh. Darauf dann noch ein passender Federring um die entspechende Spannkraft dauerhaft zu gewährleisten. Dieser sollte bei erneutem lösen der Verbindung auch erneuert werden um wieder die entsprechede Wirkung zu erhalten.
Ganz genaue ziehen die Muttern auch noch mit dem entsprechenden Drehmoment an. Das halte ich persönlich allerdings für etwas übertrieben. So viel Gefühl sollte man in den Fingern haben wenn man so etwas verbaut.

Vor allem auf den passenden Querschnitt der Kupferplatte achten!

Das folgende schildert nur meine Vorgehensweise. Ich habe mir die Infos auch nur aus dem Internet zusammengesucht und mir meine eigene Meinung dazu gebildet.

Mein Beispiel: Kupferplatte 8 x 25 mm x 150 mm.
https://www.amazon.de/gp/product/B0CPS4N...e?ie=UTF8&psc=1
Das ergibt einen Querschnitt von 100 mm². Die Länge der Platte kann man natürlich individuell kürzen.
Die Abstände der Bohrlöcher sollten meiner Erfahrung nach min. so weit auseinander liegen dass zwischen den aufgelegten Kabelschuhen 1/2 cm Platz ist. Nach dem Bohren und Gewindeschneiden die Platte schön mit Schleifpapier glätten und polieren. Das dient nicht nur der Optik sondern entfernt auch die Oxidation auf der Oberfläche. Nach dem Schleifen und Polieren der Platte biite auch gut reinigen um evtl. Rückstände von Öl und Fett zu entfernen. Ich nehme dazu Isopropanol.
Die Platte sollte auch nicht direkt auf den Untergrund geschraubt werden sondern immer mit etwas Abstand um eine gute Belüftung rundherum zu gewährleisten.
Die Rohr- /bzw. Ringkabelschuhe kann man nun auch noch an den kontaktflächen dünn mit Noalox bestreichen was eine Oxidation verhindern soll. Ich persönlich benutze das nicht da ich mir sage: Wo die Kontakte direkt aufliegen kann es nicht oxidieren und aussenrum ist es mir egal. Sieht ja keiner mehr.
https://www.nothnagel-marine.de/?cPath=2...tml&language=de
Aus einem zweiten Stück Kupferplatte habe ich mir auch den Anschlusswinkel zwischen Shunt und Busbar gefertigt.
Der Ganze Aufwand lohnt ich natürlich nur wenn man individuelle Anschlüsse haben will. Ich z.B. habe mir damit M4, M6 und M8 Anschlüsse auf einer Platte realisiert. Zu kaufen gibt es das meistens nicht so. Zumindest ist mir keine Quelle dafür bekannt.
Im Anhang ein Bild meiner Busbar während der noch nicht ganz fertiggestellten Montage / Installation.